Группа 2 человека, маршрут порядка 130 км., неспешный сплав по реке Колыма от п. Сеймчан до р. Суксукан, с радиальными выходами и просто отдыхом в тайге в течении 3х недель.

Июнь 2011 года, в Магаданской области запоздалая весна, в середине месяца в столице Колымы +6, природа ещё пробуждается, только показываются листья, по сопкам лежит снег, весенний паводок прошёл не до конца, но ждать мы не можем, мы уже здесь, на этом северном «острове», пара подготовительных дней в Магадане и двинемся вглубь материка, к точке старта сплава по реке, п. Сеймчан.

Последний раз мы были в Магадане в 2008м году и как-то не успели осмотреть этот чудесный город, но уже тогда сложилось определённое впечатление, с тех пор город начал как-будто просыпаться, наконец-то взялись за косметический ремонт, по ощущениям город внешне преображается к лучшему.

Погода в городе прохладная, +6, иногда моросит дождь, холодный ветер идёт с моря, накидываем мембранные куртки «Fusion», специально купленные для этой поездки и вперёд.

В первую очередь едем на осмотр памятника пострадавшим в конц. лагерях системы ГУЛАГ, знаменитую Магаданскую маску скорби.

Маска скорби

Здесь, среди названий концентрационных лагерей Колымы мы находим и название будущего запланированного нашего посещения края, манящее и зовущее, Каньон.

Так же успеваем немного прогуляться по городу, съездить в бухту Нагаева, навестить старых друзей, посетить геологический музей.

Геологический музей

В геологическом музее есть всё по теме геологов, от камней и метеоритов до останков вымерших животных, но самое замечательное, это смотритель, геолог по образованию, призванию и роду деятельности. Она рассказала нам много интересного и познавательного, в частности очень запомнилось про находки мамонтов, которые были раньше в области не редкостью. По словам находили не только кости, но и шерсть из которой коренные народы делали себе свитера и мясо, которое давали собакам и употребляли сами, замороженное мясо мамонтов, которое пролежало в промёрзшей колымской земле тысячи лет, прекрасно сохранилось и со слов смотрителя даже ей привелось в жизни попробовать мясо мамонта, по вкусу напоминающее старую говядину, одним из экспонатов музея в физ. растворе была как раз часть бедра мамонта с мясом.

Так же интересен был рассказ о способности некоторых минералов замещать живые клетки, создавая такие чудеса, как каменные деревья, окаменевшие животные, бывали даже случаи находок тел людей, чьи клетки были замещены минералами.

Чудесен и прекрасен город Магадан, но время поджимает и мы отправляемся на север, по колымской трассе, проложенной на костях тысяч людей.

Эту трассу в шутку называют самой длинной улицей Ленина, ведь начинается она от здания телевышки в г. Магадан с проспекта Ленина и уходит более чем на 2000 км. до Якутска.

На колымской трассе

Только первые 150 км. этой трассы имеют асфальтовое покрытие, далее на тысячи километров идёт выровненная грейдером грунтовка.

Порядка 10 часов пути, с остановками в кафе на окраинах заброшенных и полуразрушенных посёлков и вот мы прибываем на Родину, п. Сеймчан, сердце Сеймчанской долины, когда-то процветающий и самообеспечивающий себя посёлок, с развитым сельским хозяйством, животноводством и мелким производством, на сегодняшний день выглядит как после бомбёжки, как будто здесь прошла война, в северо-кавказских регионах, где действительно была война нет таких печальных картин. Но природа здесь по прежнему прекрасна, цветёт и пахнет черёмуха, природа здесь берёт верх, посёлок постепенно зарастает, становясь с каждым годом всё зеленее.

Памятник Борисову Панкратию Иовичу

Первый учитель посёлка, великий человек и деятель Магаданской области, приехавший сюда в 19 лет в 31м году и сделавший для становления и развития области очень много, что не под силу каждому человеку, основатель краеведческого музея. Хорошо, что он не увидел того, что мы видим сейчас, ему было бы очень больно.

Нет, регион полностью не заброшен и никогда не будет, он по прежнему нужен, здесь огромные запасы разных руд, но развивать его больше не будут, в этом году в район пришло 3 новые золотодобывающие компании, одна из которых совместная канадско-американская, позволили разрабатывать ранее открытое, но замороженное богатейшее золотоносное месторождение, завозят технику, в частности мы видели маленький французский вертолёт на 5ть мест, американское судно на воздушной подушке на 10ть мест, но всё это не принесёт региону ни копейки, не зацветут тут более сады, не будут развиваться сельское хозяйство, не будут строиться новые детские сады и школы, для региона все эти пришедшие компании не создадут ничего, они будут работать по схемам вахтового метода, завозя людей на вахты с материка, изуродуют реки, завалят мусором близлежащие леса и уйдут.

Но в посёлке мы тоже не задерживаемся и уже на следующее утро накачиваем резиновые лодки в колымском порту с. Колымское и отплываем.

Вода высокая, паводок затянулся, на реке не видно ни одной косы, всё залито водой, деревья стоят в воде, от талого снега с сопок вода до сих пор не прогрелась и ледяная, руки и ноги сводит моментально, те деревья, что стоят в воде только начали распускать листочки.

Скорость течения в реке порядка 10 км. в час, если грести, то доходит до 14-15 км. в час, при такой скорости мы можем пролететь весь намеченный маршрут по реке за одни сутки без остановок,  но мы здесь не за этим и уже через десяток километров, на окраине долины причаливаем к сопке и начинается восхождение на гору Тыэллах-Хая, высотой порядка 700 метров. Наклон резкий, порядка 45%, хотя это только ускоряет подъём, так как укорачивает его, подниматься сложно, под ногами каменная россыпь, которая постоянно осыпается и грозит скатиться вместе с тобой вниз, камни острые, легче идти оказывается по гребню, рядом растёт кедровый стланик, за который удобно хвататься и удерживаться, держится он корнями очень прочно и является надёжной опорой, через пару сотен метров замечаю, что иду по медвежей тропе, хозяин тайги не дурак и тоже поднимался где легче.

Вид с горы Тыэллах-Хая

Вдалеке виднеются заснеженные вершины Каньона.

Весь подъём занял у меня порядка часа, спуск 40 минут, поднимался без какого-либо спец. оборудования, на ногах обычные высокие льняные кеды ЛМ1, на руках – кожаные перчатки, чтобы избежать травм при падениях на руки. Вид чудесный, на сопке напротив лежит снег, но идти до него нет времени, жаль, что сегодня нужно плыть дальше, к месту стоянки, а то можно было бы задержаться на вершине.

Место нашей ночёвки – устье реки Джегдян, на месте находим палатку для зимней рыбалки, что избавляет нас от необходимости ставить свою, видим следы деятельности старательской артели, по слухам в верховьях реки, в одном из притоков они моют золото, проверочная прогулка вдоль реки подтверждает это, вода мутная, жёлтая, хотя должна быть чистой и прозрачной, здесь нам делать нечего и на следующий день собираемся в дальнейшее плавание, но при сборах неожиданное событие, в кустах был замечен притаившийся зайчонок, он немедленно был взят в оцепление, далее выгнан из кустов на открытое место и пойман, видимо ему не более 10 дней, ещё очень медленный и только неподвижное сидение в густой траве может спасти его от хищников.

Зайчонок

Он был один, зайчихи особо не привязаны к своему потомству и малютки рано становятся самостоятельными, мы его немного потискали, сфотографировали и выпустили на свободу, будет какому-то лесному обитателю вкусный обед.

На второй день сплава мы доплыли до Черканского затона, крупного затона на реке, места, очень богатого рыбой. Около затона крутой подмытый берег, от которого постоянно отваливаются куски и падают в реку, эти звуки, напоминающие далёкий выстрел мы слышали на протяжении 3х дней стояния в затоне.

И тут то и началась рыбалка, к слову сказать продовольствия было взято крайне мало и основной расчёт был именно на рыбу и рыба пошла.

Чир

Каталка (чукучан)

Налим

С налимом вышла пара забавных случаев, первый пытался заглотить попавшегося нам окуня, но вовремя соскочил и ушёл, а второй был пойман с ершом во рту.

Хариус

Валёк (сиг валёк)

Так же в затоне были выловлены, но не попали на фото Пыжьян(сиг пыжьян) несколько окуней и один ёрш.

На следующий день стоянки в затоне мы поплыли в устье реки Черкан, устье было найти не просто, кругом заросли кустов, стоящих в воде, в одном из таких мест был замечен подранок лебедя, скрывающийся там от хищников, видимо был подстрелен при весеннем перелёте на север, до зимы он в безопасности в этих зарослях.

Реку удалось найти по светлой полосе воды, чётко выделяющейся в мути затона и вскоре мы уже вошли в устье. В устье встретили пару уток каменушек.

Утка каменушка, селезень

По реке немного поднялись вверх по течению, в поисках хариуса, но рыбы не обнаружили, видимо ещё не поднималась, набрели на остатки льда и спустились вниз.

Снег на р. Черкан

Обзорные прогулки вокруг лагеря показали недавнее пребывание в этом районе лисы и медведя, пока сидели на берегу, мимо проплыла пара гусеобразных вроде породы большой крохаль.

Большой крохаль в брачном наряде

Черканский затон

Пока стояли на Черкане вода в Колыме упала более чем на метр.

На третий день было  решено, что рыбы нам хватит, с голоду не помрём и мы поплыли далее, забегая вперёд скажу, что рыбы нам не только хватило, но и много пришлось выбросить, так как погода испортилась и провялить как следует мы её не смогли.

Следующим пунктом нашей остановки была скала Замок, известная своими резкими очертаниями, напоминающими стены замка.

По пути проплывали множество ручьёв, стекающих от ледников по распадкам к Колыме, вода талая, чистая, ледяная.

И вот из-за очередного поворота показалась скала Замок. Первая стоянка в этом районе пришлась прямо под скалой, места было буквально пара метров ровной площадки для палаток, с одной стороны крутой берег и река, с другой уже резкий подъём на скалу, встали около красивого ручья, стекающего по распадку, с другой стороны была торфяная поляна, явно с ледником под слоем мха, так как несмотря на высоту более 4х метров от уровня реки там под мхом проступала влага, вода в ручье была прозрачная, но с желтоватым оттенком, свидетельствующим о присутствии торфа.

После установки лагеря и ужина более ждать не представлялось возможным и мы начали подъём на «Замок», в надежде успеть до заката, подъём начался около 23.30, закат должен был быть в 00.10.

С собой взяли рюкзак Alpine 85, кинули в него спальник, пенку, термос, горную смесь и ещё по мелочи, на случай, если не успеем к закату было решено остаться на вершине до восхода, который должен быть в 03.30, 22 июня, один из самых длинных солнечных дней в году, древний праздник.

Шли по хребту, по звериной тропе, на которой во многих местах был явно отпечатан след медведя, по дороге встретили много потрясающих по красоте цветов. У самого же подножья цвёл в этот период можжевельник.

Скальные цветы Колымы

К закату мы не успели, поднимались медленно, часто останавливались, да и подъём выпал пологий и от того долгий, добрались к часу ночи, собрав по пути тучи гнуса, наверху в сумерках осмотрели скалы и прилегли покемарить на мягком мху, размышляя о том, с какой целью регулярно поднимается сюда медведь, видимо и он не лишён чувства прекрасного.

Рассвет затянулся из-за сопок на горизонте и был ближе к 4м утра. Но он был прекрасен и стоил часов ожидания, окрасил всё в красные тона и за какие-то пол часа стало светло, как днём.

Вид со скалы Замок, на Колыму

И тут… мы заметили снег ниже по склону, ну и конечно тут же отправились поиграть туда в снежки.

Снег на склоне скалы Замок

Правда по пути назад усомнились, а стоило ли – камнепады, крутой подъём и прочие прелести из жизни горных козлов.

Скала Замок

Да, горные козлы там тоже встречаются, но выследить их крайне сложно и мы такую задачу не ставили.

Стоит упомянуть про одну хитрость, использованную при подъёме и спуске. Обувь у нас была не специализированная – всё те же кеды высокие ЛМ1 и тряпочные тапки городские и если в кедах ещё нормально, то в тапках ноги скользили по склонам, усеянным прошлогодними иголками лиственниц. Так вот был использован старый проверенный метод подъёма – поверх обуви надеты носки, что предотвращало скольжение, сами носки конечно за подъём\спуск были полностью протёрты, но по крайней мере обошлось без травм.

Баржа на Колыме

На спуске увидели баржу, которая поднималась вверх по течению, вероятно с какого-то прииска, потому как везла пару контейнеров и 2 грузовика, здесь перекат замковый и сильное течение, около 30 минут баржа как-будто стояла на месте, хотя дизель гудел. На Колыме мы замечали баржи часто, чуть ли не каждый второй день – либо вверх по Колыме, либо вниз, прииски, месторождения угля, часть барж везли с Якутии уголь, часть технику или контейнеры, либо спускались вниз по течению с техникой/контейнерами или  пустые, настоящая северная дорога.

Отоспавшись днём мы собрались и поплыли дальше, но не долго, буквально через пару километров мы заметили новенькое зимовьё прямо на берегу, в устье реки Айрогач и решили здесь остановиться на ночёвку. Вода в реке была прозрачная, однако хариус там замечен не был, видимо ещё не поднимался из Колымы, вечером поймал на удочку 6ть небольших штук, прямо не отходя от домика, с берега, где высадились. Вначале брал исключительно на мормышку и я даже перестал опускать мушку в воду, а позже наблюдал весёлую картину, как молодняк выпрыгивал из воды за мушкой, висящей в воздухе, будто зависшее насекомое.

Рядом с домом в кустах смородины при сборе дров обнаружил куропатку, встрепенулась в паре метров от меня и начала убегать, взлететь не было возможности из-за густой растительности, пожалел что не было камня под рукой, вполне можно было попробовать подбить дичь. Гнезда не видел, искать не стал, может просто кормилась, помёт куропаток в виде сухих шариков сена нам попадался везде на протяжении всего пути.

В домике с нами жил сосед – наглый хомяк, нора у которого была под полом, а вход прямо сбоку входа в дом, весь вечер он ворчал и возмущался нашему присутствию, а ночью устроил рейд по нашим вещам в поисках съестного. Утром, когда он ушёл мы загородили камнем вход в его нору и днём сидя у крыльца я наблюдал картину, как он вернувшись совершал подкоп под камнем, чтобы протиснуться к себе в дом.

Но задержаться не пришлось и мы поплыли дальше, тут же поплатившись за спешку и попав в грозу.

Гроза около устья р. Айрагач

Долго эта гроза гналась за нами, в один момент вымочила нас, не успели мы достать штормовки, сразу как тучи закрыли солнце стало холодно и после мы усиленно налегали на вёсла, держа крейсерскую скорость по течению порядка 14 км/ч, уходя от грозы и стараясь  поскорее выплыть к долгожданному солнцу, чтобы согреться и обсохнуть. Это был наш 4й большой дневной сплав и завершающий, в этот день мы доплыли до конечной точки нашего маршрута на р. Колыма.

Дошли до затона, в который впадает р. Суксукан, поднялись около километра до реки вверх по затону, против небольшого течения, далее немного прошли на лодках вверх по реке, пока не увидели на противоположном берегу хорошее место для базового лагеря, только вот добраться туда на лодках не представлялось возможным – сильное течение, крутой берег и коряги, торчащие из воды, которые на ура пробьют наши лодки. И тут я заметил выше по течению накренённое дерево с одного берега на другой, на высоте порядка 3х-4х метров от воды, взял 25 метровую верёвку и вперёд, седлать дерево.

После не спеша переправили лодки.

Переправа через р. Суксукан

Разбили лагерь и завалились спать, а на утро обнаружили свежий след здорового лося, которого вчера ещё не было, вот так вот всё проспали. В этот день нам предстоял интересный поход через болота, по старому зимнику, проложенному более 50ти лет назад лесорубами вверх по течению р. Суксукан, уходя в более высокогорные районы, в поисках хариуса.

Пройти нам пришлось порядка 10 км. по болотам, наполненным дружелюбным гнусом, зимник давно бы уже зарос, если бы не был лёгким путём передвижения для животных, на сегодня он представляет из себя звериную тропу, с глубокой канавой, выбитой копытами лося.

По пути встречаем несколько домиков для соболя, сложенных охотником, зимой сюда всё ещё забрасывают охотников на промысел. Около ловушки обнаружили перья и остатки шкурки беляка.

Заячья шкурка и домик для соболя

По старому зимнику в 10 километрах выше устья выходим к реке, тут зимник пересекает реку, однако вода большая, чтобы мы пересекли её в брод, быстро находим отличный мост в виде поваленной лиственницы, начинается дождь.

Мост из лиственницы

Далее зимник теряется и мы на протяжении нескольких часов сначала ищем зимовьё, в котором отец ночевал по молодости – лет 30ть назад, старый дом лесорубов, после неудачных поисков ищем продолжение зимника.

Брод через р. Суксукан

Снова неудача, зимник теряется в тайге, кажется тут лосю искать более нечего и зимник зарос, одно радует, гнуса на реке значительно меньше и в основном остался тот, что пришёл с нами с  болот.

Гнус

Утомившись от поисков, в 11 часу вечера мы устраиваем лёгкий перекус и сушимся, на реке поднимается туман.

Туман на реке

Так как зимовьё найдено не было, пришлось возвращаться назад в ночь, хотя сил на обратную дорогу уже не было.

Туман на болоте

В одной из болотных канав, в которые периодически превращалась тропа, было замечено чудо – хариус сантиметров 20, в болотной канаве не более 10 метров в длину и в ширину сантиметров 30.

В этой канаве стоял хариус

Для нас это так и осталось загадкой, до реки несколько сотен метров, то ли в большую воду у болота есть сообщение с рекой, что вряд-ли, то ли икринку сюда чудом занесло на лапе какой птицы. К слову сказать болота образованы вечной мерзлотой, это ледники летом под верхним слоем почвы таят и образуются такие вот болота.

В конце болот всплыло в памяти детское болотное лакомство – корень травы, сочный и сладкий, дёргается поглубже, далее корень чистится, а сердцевина мягкая и сочная съедается, так можно легко получить влагу на болоте и немного подкрепить силы, на вкус немного напоминает сладкую кочерыжку у капусты, судя по всему это был Аир.

Аир обыкновенный

При выходе с болот к лагерю обнаружили свежий след крупного медведя, за пару сотен метров до лагеря, встрепенулись и с обновленными силами рванули к лагерю, у нас там вялилась рыба и могла привлечь внимание хозяина тайги, а он скор на расправу с вещами в поисках еды, а у нас там и лодки и вещи, но всё обошлось, в лагерь он не заходил.

На р. Суксукан хариуса в это время мы так и не нашли, погода испортилась, пошли дожди, вода в реке помутнела, то ли рыба ещё не поднималась, то ли ушла совсем далеко в верховья.

Днём мы собрались и сплавились вниз, назад на берега Колымы, где неподалёку стояло старое зимовьё с банькой. Растопили в этот день баньку, наломали берёзовых веников, попарились и вымылись.

Паримся

Далее нам предстояло ждать в этих окрестностях более недели, пока за нами придёт лодка.

На следующий день стали сомневаться, а придёт ли за нами лодка, правильно ли мы дали описание, где нас забирать, мы говорили, что будем стоять на Суксукане, имея ввиду реку, но км. 10-15 выше по течению Колымы, мы проплывали заброшенный посёлок горняков с одноимённым названием, хотя стоял он вовсе не на реке Суксукан, а на реке Куранах, такие вот казусы и было решено попробовать по затону/протоке, течение в которой было очень слабым попробовать пробраться на лодках вверх.

На следующий день мы приступили к осуществлению плана, снова доплыли до р. Суксукан, преодолели сопротивление его течения и поплыли далее уже по спокойной воде затона, параллельно р. Колыма вверх. Сумели пройти порядка 5-8 км., пока затон не закончился, далее вышли на пересохшую протоку и пошли в сторону Колымы, осматриваться далеко ли до нежилого Суксукана.

Пересохшая протока

По дороге была замечена перевёрнутая лодка, подойдя ближе обнаружили, что она ещё и с мотором, который к тому же стоит на скорости.

Находка - лодка с мотором

По всем признакам лодка тут давно, её замыло камнями, в боку несколько пробоин, в багажнике спереди намыло кучу песка, еле перевернули её, продукты давно протухли, в них черви, так же из находок топор с выцарапанными инициалами А И, молоток, кросовки, резиновые сапоги, бушлат, прогоркшее подсолнечное масло 2008 года производства и безымянная жестяная банка, вскрытие которой несколько дней позднее показало, что банка с томатной пастой, которая была в годном состоянии и съедена путём добавления в суп.

Судя по всему утопленник, человек с инициалами А И, неподалёку в кустах был найден бушлат, от лодки метров 100, вероятно тело съели звери.

Лодка была обследована и возвращена в начальное состояние, с целью вернуться сюда позднее, потому как мотор Yamaha 30 был в хорошем состоянии, завести его не удалось, несмотря на остатки бензина, так как намыло много песка, но внешних повреждение не было, промыть, перебрать и либо на запчасти, либо использовать можно было. За отсутствием инструментов было решено обследовать наше зимовьё с целью поиска ключей, после вернуться сюда и при удачном раскладе окупить поездку. А возвращаться нам сюда предстояло, потому как с реки было видно устье р. Куроннах, где некогда был жилой посёлок, сюда было решено вернуться чуть более чем через неделю, за день до дня выброски. Перетащили лодки до Колымы, ведь по течению вернуться гораздо быстрее чем по спокойной воде затона и сплавились до места нашей стоянки.

В домике инструментов не нашлось, а позже был обнаружен схорон на дереве в тайге на некотором удалении от зимовья.

Схорон от зверей ... и человека

Однако и там инструментов не нашлось, позже ключи были изготовлены самостоятельно из подручных материалов.

Далее нам предстоял длительный отдых с рыбалкой, 12ти часовым сном и 4х разовым питанием.

На нашу радость в этот период нам удалось выловить все оставшиеся породы рыбы, обитающие в среднем течении реки Колыма.

Нельма на 7.5 кг. - царь-рыба Колымы

Чёрный хариус

Фото на фоне зимовья, в центре выпилен символ по форме как знак качества и подписано СССР.

Чебак

С красными плавниками – это чебак(сибирская плотва), слева Сиг, справа окуня, которые у нас за рыбу вообще не считались.

Позже так же была щука в единственном экземпляре, которая не попала на фото и маленький бычок не более 5ти сантиметров.

И вот наконец последняя рыба, которой нам не доставало для коллекции, пятнистый ленок.

Ленок

А сколько было каталок, несколько десятков.

Демонстрация губ каталки

Дошло до того, что мы начали их выпускать.

Отпускаем каталку(чукучан)

А всё дело в том, что каталка костлявая и не отличается особыми вкусовыми качествами, конечно, на безрыбьи мы бы и её съели, но в данных условиях она нам была не нужна, так же как и окуни.

Вообще по вкусовым качествам, я бы выделил следующую последовательность предпочтений: хариус, нельма, чир, сиг, ленок, чебак, налим, каталка, щуку и окуней не знаю куда отнести, но явно после ленка.

В общем рыбное меню на первое, второе и третье, уха, рыба жареная, рыба вяленая, фольгу с собой не брали, но запечённая рыба так же была, запекли в золе несколько мелких хариусов, обернув их в фольгу из-под шоколадки.

В какой-то день у нас закончилась вся выпечка – хлеб, сухари, сушки и мы стали жарить оладья с муки которую брали для обжарки рыбы, воды и сахара, так же под чай хорошо шла жареная и вяленая рыба.

По утрам и в обед к нам приходили полакомиться вяленой рыбкой бурундуки, которых вокруг было очень много. Хорошие соседи, заблаговременно перед дождём кричат бурю-бурю и точно знаешь, будет ли ночью дождь.

Бурундук за трапезой

Пытались их поймать, делали верёвочные и ловушки вроде клеток, но шустрый зверёк так и не попался, хотя ловушки и срабатывали, ничего, практика наработана, в следующий раз мы будем умелее ставить ловушки на бурундуков.

В 5ти метрах от зимовья был прудик, в котором жили андатры, выходящие по ночам на рыбалку.

Пруд с андатрами

В доме оказались большие запасы литературы, коротали время чтением книг.

И вот пришёл день X, когда нужно было снова подниматься вверх по затону\протоке и ждать на следующий день лодку.

Но этот оставшийся короткий период был очень насыщен на события.

Протока

Так плывя по протоке/затону, который к этому периоду снова стал протокой(вода поднялась), мы столкнулись нос к носу с лосем, поедавшем молодые побеги у воды, заплывали мы к нему с подветренной стороны, он нас не чуял, мы же плыли спиной и тоже его не видели и тут вдруг как водопад резко образовался, гул воды, хруст веток, метров за 20ть он нас заметил и рванулся вглубь, круша всё на своём пути, да, мощь и сила.

У нашей старой находки – моторной лодке нас ждало разочарование, мотор был снят, столько времени пролежала, минимум пару месяцев, а как мы нашли, так и кто-то тоже обнаружил, видимо баржа проходила мимо и капитан с мостика заметил в бинокль, по следам снимали 2е среднего роста.

Разбили лагерь, вывесили рыбу вялиться и стали ждать.

Шмель лакомиться чебаком

Днём было солнечно, а соответственно жарко и возникло желание искупаться, это было первое и единственное купание в Колыме в сезоне.

Купание в р. Колыма

Вода всё ещё ледяная и за минуту начало сводить ноги, обратно выскочил как ошпаренный, однако нужный эффект был получен, стало весьма комфортно.

Перед глазами стояла прекрасная сопка с романтичным названием «Якуты пьют чай».

Тучи над чифирной сопкой

В разных ракурсах сопка представляет различный вид, но наверху видны силуэты фигур(якутов), слева силуэт юрты, а с других ракурсов ниже так же силуэт оленьей упряжки(нарт).

Низкая облачность/туман

Лагерь наш был расположен около гигантского дровяного завала, которые нанесло на каменную косу за долгое время.

Дровяной завал

Вечером в этом завале я мельком увидел леминга и сел его караулить и тут услышал как ломаются кусты, крупный зверь пробирался по тайге, я медленно поднялся и пошёл тихо в ту сторону и тут раздался крик: «Медведь!», я рванулся в сторону шума, потому как скрываться было поздно, зверь учуял наш костёр, в итоге только задница мелькнула в кустах, зверь прошёл порядка 150 метров от нашего лагеря.

След только что прошедшего медведя, слева более старый след лося

На самом деле азарт натуралиста так захватил меня, что я в кедах побежал в брод через мелкую протоку, но с фото всё-таки не успел.

Позже, снова выслеживая леминга вдруг услышал волнение гнездящихся неподалёку белых трясогузок и поспешил туда.

На месте оказалось, что их гнездо выследил горностай и они с ним сражались.

Белая трясогузка против горностая

Хитрый зверёк, он выходил на меня на расстояние 2 метров, я не шевелился, чтобы он меня не заметил, но всё-таки почуял неладное, когда я подготовил фотоаппарат он уже не появлялся, а когда я начал обходить корчь, в котором было гнездо, горностай смылся со скоростью ветра. Гнездо он всё-таки разорил и смелые птички на следующее утро носились в округе, мастеря себе где-то новое гнездо.

Смелая и отважная птичка

В этом корче было её гнездо

Сопка «Якуты пьют чай» по нашим наблюдениям обладает каким-то магнетизмом для туч, всё тёмное и синее проходит через неё.

Надвигается шторм

А леминга всё-же выследил в том же завале на следующий день.

Леминг

Утром, готовя зелёные ветки для дымового сигнала обнаружили гнездо куропатки, яйца трогать не стали, но птица вряд-ли вернётся, мы стоим уже сутки, гнездо всего в 10ти метрах от нас, а птицы мы за это время не видели.

Гнездо куропатки

Рядом противно кричит кедровка.

Кедровка

А над рекой кружит серебристая чайка.

Серебристая чайка

Мы сидим на вершине завала и смотрим вдаль, ждём лодку.

На завале

И вот она появляется, несётся по протоке, мы же стоим на русле, сигнал ракетницы и нас заметили, далее всё в обратном порядке но уже в более короткое время и без прекрас.

Вот мы уже в посёлке Сеймчан, снова трасса, Магадан и тут новость, горбуша на нерест пошла, а у нас ещё пара свободных дней, хорошая новость, в жизни не ловили красную рыбу, на следующее утро берём снасти и на автобус до п. Ола, с одноимённой рекой, порядка 25 км.

На реке покупаем  лицензию на ловлю, перед началом устраиваем перекус, наблюдая как рыбачит тюлень.

Тюлень

Ну вот и нам улыбнулась удача.

Рыбалка на р. Ола

Пять горбуш общим весом 7.5 кг у нас в ведре. Не сразу поняли всей специфики данной ловли, рыба здесь не клюёт, её  просто цепляешь за бока тройником блесны, поэтому нужно чаще и резче подсекать.

Сбоку сидит беспристрастный наблюдатель – не до конца оперившийся птенец белой трясогузки и кажется совсем ничего не боится, вот я всё ближе и ближе забрасываю блесну, вот до него уже один метр.

Птенец трясогузки

Да он ещё не закончил своё оперение, вон пушок торчит, но попытки его поймать кончаются провалом, маховые перья уже есть и пусть недалеко, по 3 метра, но перелёты он совершать может, а бегать так за ним можно долго, а время поджимает, пара часов до автобуса, а азарт не даёт остановиться в ловле рыбы, в результате азарта расчёт и рассудительность уступают, в итоге оторванная блесна, в двух местах сломанный спиннинг и в одном месте удочка, да, мы похожи на полных дилетантов, но довольных и счастливых, нам понравилось.

В заключительный день прибывания в северном крае гуляем по городу, посещаем бухту Гертнера.

Бухта Гертнера

Колыма – золотой край, но золото здесь не в земле, золото – это природа и мы сюда обязательно ещё вернёмся.

И так, что было по планам.

Просмотреть увеличенную карту

По планам было от п. Артыбаш на севере озера пешком добраться до п. Балыкча на юге озера половину пути пройдя по лесовозным дорогам в горной местности, половину как придётся  и затем водным транспортом добраться в точку отправления.

В дорогу мы отправились вдвоём, поездом, взяв самые дешёвые билеты до Бийска за 3500 с носа.

Да, дорога… Самое «сладкое», это предвкушение. В дорогу мы отправились из задымлённой столицы и продвигаясь на восток задыхались от дыма и смога окружающих пожаров, печальное зрелище. Ночью переехали за Волгу и всё как рукой сняло, осталась только жара, которая в следующую ночь так же осталась позади, с другой стороны Уральских гор.

3е суток в пути(72 часа) и мы в Барнауле, далее автотранспортом -> Бийск->Горно-Алтайск->Артыбаш.

В Артыбаш мы приехали автобусом около 21 часа, сразу заехали в одноимённую гостиницу и до утра.
Подъём в 8.00 и на поиски транспорта, ведь по предположениям можно по довольно сносной дороге подъехать километров 30 вдоль озера, а далее свернуть на лесовозную дорогу и двигаться уже по намеченному пути. Однако местные оказались сильно избалованными туристами и за 30 км. грунтовки запросили 4 000 руб., мотивируя это плохой дорогой.
Итак, в 12 по полудню мы потопали пешком. Самое удивительное, что было обнаружено в местном быту, это то, как пасётся домашний скот – коровы и кони пасутся сами по себе, без пастухов и привязи, сами утром уходят, сами вечером возвращаются. Наблюдали даже картину, когда корова рогом отодвинула шатавшуюся доску и сама с улицы зашла в стойло. Ну, это так – маленькое лирическое отступление.
Однако уехать можно было, причём практически бесплатно, в том районе ведётся вырубка леса и если бы мы встали пораньше, то могли доехать с рабочими, однако мы предпочли отоспаться и довольные топали пешком, наслаждаясь природой. через 5 км. пути, отдыхая около симпатичной реки Иогач нам послышался звук мотора, источник которого показался через 5ть минут – лесовоз, вот так удача. Водитель развёл руками – 2 посадочных места, куда рюкзак девать, на что я смекнул, что его можно примотать к стойке, удерживающей брёвна, так и сделали. Дорога действительно оказалась плохая – трясло и скорость не давала развивать, прыгая как лягушки за час мы добрались до перевала Обого и поворота нашего маршрута налево, далее пешком и поблагодарив водителя мы распрощались. Рюкзаку однако досталось, весь измазанный в грязи и ржавчине он был размещён на орпеделённом ему месте за спиной.

Да, дорога…

На восток от Обого

Далее подъём без переворота на гору Аирагач (1465 м)

Высота 1465 метров.

Отличный вид, вокруг летают кедровки, кричат только противно, грудь дерёт, но разряжает тишину, на вершине встретилось намного черники, ещё не совсем спелой, но в качестве витаминов самое то, пара кедровых шишек и далее, в сторону вырубок, по лесовозной дороге, искать место ночёвки с питьевой водой под ногами.

Вскоре такое место было найдено, встали у истока ручья, воду набирали с помощью кружки из раскопанной на дороге ямки, в лёгкое походное ведро фирмы Сплав – хорошая вещь, практически ничего не весит и отлично держит форму, когда наполнишь:

ведро походное среднее

Как стемнело, окружили лагерь сигнальными растяжками , чтобы быть на чеку и легли спать, хоть чувства и не притупились, но иллюзия безопасности за счёт оцепления лагеря появилась, спали спокойно.

…

Продолжение следует…

Разрабатывал для себя, к очередному походу для оцепления периметра лагеря во время сна.
Основная идея устройства – подать сигнал спящему человеку о нарушении его территориального пространства, + спугнуть нарушителя. Эффект – звук выстрела, + ночью световой эффект от сигнального патрона. Первая версия этого устройства прошла мной испытание в горно-таёжных условиях, после чего была доработана и усовершенствована до того, что вы видите ниже.

Суть устройства и схема видна из описания и фото, так что все желающие могут попробовать самостоятельно изготовить аналог, тем, же, кому такое устройств необходимо, но изготовить его не представляется возможным, я предлагаю приобрести оное у меня.

Описание.
Характеристики:
- Длина: 45 см.
- Вес: 100-130 гр.
- Длина охвата одного устройства: 4м.
- Боеприпас: патрон от сигнала охотника

Растяжка сигнальная v.2
- Деревянный каркас имеет защитное лаковое покрытие
- Все детали надёжно скреплены хомутами
- Унифицированный патрон от сигнала охотника позволяет легко пополнить запас патронов
- Можно использовать как сигнал охотника
- Шумовой и световой сигнал при срабатывании, имеет как сигнальный эффект для владельца, так и отпугивающий для неосторожного животного
- Длина защитного оцепления одного устройства может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, рекомендованная максимальная длина проволоки – 4 м.

Комплектация:
- Каркас, с необходимыми навесами
- Патрон
- Проволока с предохранителем
- Инструкция

Дополнительно к комплекту(4 шт.):
- Чехол для 4х устройств с укомплектованным патронами патронташем на 6 шт.

Характеристики комплекта:
- Длина: 47 см.
- Диаметр: 22 см.
- Вес: 600 гр.

Чехол
- Крепления для пристёгивания к стропам крепления длинномерных предметов рюкзака.
- Материал турист PU1000.

Инструкция по использованию.
Тут

Фото.

Видео демонстрация.

Стоимость.
1шт. – 450 руб.
комплект из 4х в чехле + 6 доп. патронов – 1900 руб.

Обратная связь.
При заинтересованности, пишите на почту: tverdolik@prudlik.ru

Начало пути – озеро Большое Сайгозеро, местные называют его «Сайга» – живописное озеро в хорошую погоду, с него видны горные хребты Хибин. Прекрасное начало пути.

Из озера вытекает лишь маленькая протока – Сайгоручей, сплошь заросший кустарником, с препятствиями в виде небольшого моста и порогом перед впадением в реку Большая.

Река Большая – так названа видимо по ширине, в глубину метра 2, постоянно встречаются мелководные пороги, которых на пути несколько десятков, в верховьях очень заболочена, практически непроходима для лодок любых типов, разве что ногами по дну. По типу горно-таёжная. В реке водится много рыбы, предпочтительно ловить в затонах после порогов, неплохо берёт на блесну.

Озеро Верхнее – здесь уже начаинается Кандалакшский заповедник, места прекрасные, с множеством дичи, рыбы и чудесных видов.

Озеро Верхнее, начало первого ночи, солнце чуть скрылось за горизонт. Очень тихое и спокойное место, сообщений дорогой с ним нет, на моторной лодке тоже не добраться.

Озеро Колвицкое – самое большое озеро в окресностях, с множеством островов и живописными горами вокруг. Вдоль западного берега озера проходит трасса Умба – Кандалакша.

В различное время суток и при разной погоде озеро завораживает по своему.

Закат на Колвицком.

В Колвицкое озеро впадает несколько рек, но вытекает лишь одна – река Колвица – очень живописная река, с множеством рыбы и  красивых порогов. Иногда можно наблюдать картину, когда река буквально кишит рыбой, которая выпрыгивает из воды, преодолевая пороги или кормится мошкой.

Порог Кривой – 3 к.с.

Завершение пути – дорога на Кандалакшу…

Путь: 8 дней на воде, за это время было пройдено около 100 км. по воде, температура воздуха была 10-20 градусов, вода ледяная – погода сменялась день через день, очень много гнуса, подножного корма в виде грибов и ягод не попадалось.

Начало самостоятельного пути – поворот с колымской трассы на пос. Омсукчан.

Сплав начинается с реки Гербы – верховья её моют на золото, поэтому вода мутная, рыбы в ней не обнаружено. Хариус любит чистую прозрачную холодную воду.

Река Буюнда – горная река, по весне довольно полноводная и мощная, часто изменяет русло, вымывает берега, уносит деревья.

Начало маршрута приходится на горную местность – сопки, скалы – высота отдельных экземпляров достигает 1500 метров. Река порой быстрая, бурная – очень чистая и прозрачная, так как вода в основном талая из ледников. Вода пригодна к питью без кипячения – очень чистая и приятная на вкус.

По маршруту иногда попадаются бараки времён советского периода освоения Колымы. Так например этот барак – бывшая метеостанция – летних подъездов нет – сообщение – либо водой, либо автозимник.

Почва по реке в основном каменная – булыжники различных размеров или мелкая галька, в горной части земляная почва – редкость, поэтому места для стоянок выбирать не приходится, как показала практика – спать можно и на камнях. Зато с дровами проблем не возникает – на каменистых косах остаётся много дров, которые наносит весенним половодьем.

В реку впадает множество ручьёв, стекающих от ледников.

По маршруту следования, дорог как таковых нет – попадаются лишь автозимники, по которым во времена освоения Колымы зимой проезжали трактора. Возле одного из таких автозимников и был найден перевёрнутый трактор – за годы речной стихией его почти полностью замыло – видны лишь гусеницы, кабина погребена под камнями. Предположительно трактор когда-то провалился под лёд.

На некоторых сопках попадаются интересные скальные образования – деяния могучих ветров. На таких скалах видимо должны обитать горные козлы.

Вход в скалистую местность, простор пропадает, с двух сторон к реке плотно примыкают скалы.

Очень красивые места, скалы ювелирно обработаны ветрами.

В пути встречается очень много следов медведей – необходимо быть всё время начеку. За путешествие был встречен медведь, лось, множество мелких зверей и птиц – таких, как глухарь, орёл, сокол, куропатка, утка и пр.

С берега сидит и наблюдает хозяин тайги.

Иногда от медведя может помочь отпугивание. В данном случае громкий крик спугнул зверя.

Красоты северных мест

А вот и хариус

Вид с сопки на реку Буюнда

Ягель на сопке

Этот вид – около устья ручья под названием Опасный – назван он так как раз из-за устья, в котором лежат вот такие вот круглые камни – ходить по ним крайне неудобно, так как они ещё и ко всему прочему шатаются, можно легко подвернуть ногу.

Самое опасное место на маршруте – реку сильно зажимают сопки. Здесь – порог под названием «Три камня».

После порога река успокаивается

Остатки построек времён освоения Колымы 30х годов 20 века – бараки на берегу реки, в районах валки леса. В одном из таких бараков (кладовой), у входа была найдена висящая петля из металлического троса – предназначенная вероятно для поимки живого медведя. Он должен был полезть за продуктами и застрять в петле.

Равнинная часть реки Буюнда – течёт по Сеймчано-буюндинской впадине, которая изобилует болотами. Вода практически стоит, приходится изрядно налегать на вёсла.

Пос. Нижняя Буюнда – на топографических картах 80х годов отмечен, как нежилой. Когда-то здесь были коровники, позднее жили сенокосы. На сегодняшний день там живут 2е замечательных людей – Борис и Татьяна, очень гостеприимные, живут на полном самообеспечении – сельское хозяйство, рыба, мясо, грибы, ягоды.

На Колыме произрастает очень много различных ягод, таких как чёрная и красная смородина, малина, голубика, брусника, шиповник, морошка.

Ягода морошка – на Колыме, в отличии от Карелии красная, а не жёлтая.

Недостатка в рыбе тоже не наблюдается, особенно если знаешь где и кого ловить. Так например хариус в июле месяце ловится в основном у впадения в реки ручьёв или же по самим ручьям, водится в чистой прозрачной и холодной воде, обычно места, где есть рыба видно – он либо кормится, выпрыгивая из воды за мошкой, либо видно через прозрачную воду, как он стоит. Если рыба есть, то она незамедлительно клюёт на приманку. Ловят как правило на удилище с двумя крючками – мушку и мормышку.

Река Колыма – вбирает в себя многие воды, в том числе и река Буюнда впадает в Колыму. Вода в колыме уже не такая, как в горных реках – она мутная, берега попадаются в том числе и земляные.

На фото сопка под названием «Вторая скала».

Всего путешествие заняло 13 дней на воде, за это время было пройдено 360 км. по воде, температура воздуха была за 30 градусов, вода ледяная – жара, гнус и красоты дикого края…

С 2005 года рядом установлен памятник великому русскому князю Святославу – сыну князя Игоря и княжны Ольги. По преданиям на этих территориях Святослав в 10м веке защищал русские земли от хазар, а в последствии и полностью разгромил сильнейшее на тот момент государство Хазарский Каганат. Спустя более чем 1000 лет нашлись всё-таки благодарные потомки, почтившие память героя памятником.

Фото: Изначально макет памятника выглядел так:

Здесь мы видим на щите поверженного хазарина символ иудаизма – звезду Давида, что характеризует государственную религию Хазарского каганата – правитель каганата носил иудейское имя, был иудейской веры и элитные воины каганата – тургуды так же должны были принимать иудаизм.

Но приверженцы иудейства выразили ярый протест по поводу такого изображения. Они привели довод, что государство Хазарский каганат было многонациональным и данный символ (звезда Давида) не может характеризовать государство. Чтож – оставим исторические доводы на их совести.

Фото: Вот так выглядит памятник сегодня. Святослав крушит хазарина – на щите у хазарина обезличенная звезда.

Фото: надпись на постаменте – «Великому князю киевскому Святославу Храброму благодарные потомки»
ниже – «Автор Клыков Вячеслав Михайлович Памятник основан в 2005 году».

Фото: на самом постаменте изображены фрагменты битвы русских воинов с хазарами.

Фото: На щите Святослава изображён коловрат. Лично моё мнение – не очень исторично, так как на щиты наносились всё-таки родовые знаки, а не общие символы культуры.

Фото: Святослав повергает противника. Для справки – пучёк волос на выбритой голове у русов обозначал знатность рода и не связан с традициями украинских казаков.

Фото: фрагмент битвы

Фото: вид на комплекс сверху.

Фото: Путешествие в данное место было совершено на мотоцикле отечественного мотопрома. Вообще путешествовать можно различными способами, в том числе существует и мототуризм – довольно удобен с точки зрения скорости и проходимости.

Для ознакомления с личностью князя Святослава Игоревича и его ролью в истории рекомендую прочесть исторические романы Станислава Александровича Пономарева «Под стягом Святослава», «Гроза над русью», «Стрелы Перуна».